Première sortie tardive cette année.
La méthode indiquée dans le livre guide semblait étrange.
Une version possiblement plus simple ici.
Ça faisait des années que je voulais aller essayer ce bloc. Je ne sais pas si j'ai oublié de prendre les bonnes prises, ça m'a semblé difficile: excellents mouvements en tension, mais le sloper au centre est particulièrement misérable pour le grade. (à faire à 5°C, de préférence)
Avant dernière partie :-)
Un dernier jour à Cumberland. Je n'ai pas réussi à trouver assez de pouvoir pour faire Slurpee Low, ni le beta de toe hook, ni le beta de campus ne fonctionnait.
Grande face verticale avec peu de prises. La version départ debout est V6 assez facile. Le départ assis est un solide 7 dans les dents
Tant qu'à être là, aussi bien faire tous les blocs atteignables.
Pas facile ce truc quand même, les prises sont piquantes et petites.
Wow, il va falloir y retourner car on a tous manqué de peau et de jus avant d'avoir fini les classiques.
Départ pas facile suivi d'un pas délicat. Superbe.
Fin de journée, sans peau ni jus.
Ça feelait comme mon meilleur flash du voyage jusqu'à maintenant.
Même histoire que l'an dernier, peu d'escalade au Québec à l'automne, mais de l'escalade au Tennessee tard en saison.
Première mise à jour en vrac, les vidéos sont en ordre d'ascension.
La version de gauche a l'air encore mieux, mais on n'était pas trop à l'aise avec la chute sur la slab de roche en pente...
Ça grignote les doigts!
Mes notes disent: World Class. Sérieusement, c'est vraiment beau et soutenu.
Encore mieux, un départ en bas à droite qui ajoute 2 mouvements durs, même finale épicée.
Le gens semblent penser qu'il s'agit de "Sugar V7", mais le guide des réglements indique que Sugar passe dans la pince. Il n'y a pas de pince ici. C'est juste une version plus dure du bloc précédent.
Note au passage: il y a vraiment des lignes eliminate ici, c'est un peu dommage. La ligne sugar v7 vaut la peine, même si c'est légèrement forcé.
La vraie version qui passe par la pincette.
Clairement au moins V7, je crois que j'ai certainement mis 10 essais.
Un ajout ce voyage ci, Cumberland. Très peu de mauvais bloc ici!
Flash. On remarque une technique parfaite...
Le guide original dit V9, le nouveau guide dit v7/8. Raby dit: V7 pour quelqu'un de 5'8". Un seul mouvement dur avec des pieds bien placés et une prise de réception gigantesque.
On fait vraiment 18h de route pour grimper ça?
C'est aussi incroyable que ça l'air. Une voie de RRG, sans corde.
Flash.
V7 dans le livre. Même genre de V7 que Vagina...
V8 dans le livre, une autre blague de grade. Autant V8 que Russel Crowe!
C'est un gros classique ça. Le mouvement le plus dur est le premier, ensuite il faut juste pas tomber.
Un beau bloc simple. Méga.
Si je réussi le départ bas de cette caverne, je sors par là, c'est certain!
Classique et beaucoup moins dangereux pour la peau que son voisin de gauche Lab Rat V6
Les prises sont moins bonnes qu'elles ont l'air!
Flash. Ça m'a semblé curieusement facile tout ça. Positionnement étrange et technique avec une compression d'arête.
Raté le flash, mon pied droit a glissé dans le grand mouvement.
Ça m'avait échappé en 2020 et 2023.
Même chose pour le voisin, Pullin' Tubes V6. Finalement réussi ce jour là, mais sans vidéo.
Un send de fin de journée sans peau.
Première visite au secteur du lac Green dans le parc des Bouleaux.
Clairement une ligne classique.
Ça bouge bien, mais c'est encore un peu sale en haut. Il y a une prise qui sonne creux près de la sortie, personellement je crois qu'on devrait l'arracher avant que quelqu'un parte avec en grimpant...
Le premier mouvement m'a semblé difficile pour le grade suggéré de V5.
Méga.
Il y a quelques variations, à mon avis la plus naturelle et aggréable est celle ci:
Pour ceux qui aime les lignes de campus sur crimps avec des pieds de 2mm.
Visuellement c'est magnifique, mais les doigts l'apprécie moins. Ça rappelle un peu l'express à val-david, avec des mains coupantes et des pieds plus minces.
Un bloc sur le bord du ruisseau, classique.
Journée parfaite: 5 degrés, gros soleil, sans vent, sans foule.
Les mouvements du départ sont vraiment interessants, c'est dommage qu'il y ait si peu d'espace pour bouger.
J'y suis finalement retourné après 6 ans. J'avais glissé sur la dalle en haut en 2018...
Essayé pour une première fois à 27 degrés sans succès pour le dernier mouvement. Ce n'est vraiment pas la même chose quand c'est frais et sec...
Beau bloc "au dessus" de l'insoutenable, litérallement.
Version originale, probablement V7/8:
Version prendre les bonnes prises, probablement V5/6:
Parfaites conditions pour grimper, 80% d'humidité et plus de 30 degrés. Tellement, qu'on a passé la journée au Vélo.
Fini par faire ça:
Le départ assis ajoute un peu de piquant à la ligne originale, c'est joli.
La version assise de cette ligne perd une étoile à cause du bloc à droite, une partie du crux consiste à ne pas dabber.
Peu de mise à jour cette automne, je crois que je suis sorti grimper 5 fois. C'est la vie.
J'étais au Tennessee pendant 3 semaines en Novembre, voici donc un résumé video des envois qui vallaient la peine.
Il y en aurait plus, mais ma caméra el cheapo a décidé de ne pas filmer, ou d'arrêter pendant que je grimpais dans certains blocs tel que Tractor Traylor V8, Guillotine V6 et Orb Direct V9. C'est dommage car ce sont de méga classiques.
Donc, la prochaine fois j'amène une caméra moins cheap :-)
Le voyage en résumé:
En bref, au début du voyage j'étais malade, il faisait chaud, j'étais en forme de chaise d'ordinateur et mon épaule gauche était -- et est toujours -- mal en point. (les belles excuses...)
Après 5 sorties passées à m'arracher la peau sur les slopers et 2 jours de pause, mon corp a fini par se réveiller. Ce n'était pas la forme de Bishop l'an dernier, mais ça faisait quand même du bien de grimper en possession de mes moyens.
Voici donc les blocs filmés, en ordre d'ascension.
Première journée où j'étais réveillé.
Il manque un video de Jerry's Kid V7, fait au premier essai. Je pensais que c'était un échauffement, j'avais mal lu le guide...
Crux de petites croutes douloureuses et méga rétablissement dans l'épaule gauche. Je l'ai eu au premier essai et la sortie ne m'a pas donné envie d'essayer la version longue, V9 qui part loin à droite.
Prochaine fois!
Ce bloc est assez majeur, légèrement déversant, peu d'option de prises et elles sont très moyennes.
Départ V3 dans une sortie slab V7. Excellent (si on est assez grand pour aller chercher la peanut en haut à droite dans la sortie).
Flash. Je suis assez fier de celui là, faut avoir la foi et "ne pas lâcher la main". La sortie est aussi sérieuse que le jeté.
La ligne la plus attirante en passant devant le mur.
Départ bien déversant dans de bonnes prises, long mouvement pour le crux. Remontée du slab via une fissure en pincette arrondie toute douce.
Magnifique.
Un bloc simple. BAAAAAM en haut.
En 2020 la relance main gauche m'avait semblée super dure. Finalement c'était moins pire que dans mes souvenirs.
Je testais un beta pour faire le crux et c'est passé direct. Mon jeu de pied était pourri pour la portion V6... :-)
Mega classique. Un toit de 80 degrés avec de bonnes prises.
Il s'agit de se faire un plan d'avance et d'y coller. (j'ai raté une belle bicyclette à la sortie du toit pour éviter de lâcher les pieds...)
Une journée où la caméra ne voulait pas coopérer. Pas de video pour Guillotine V6 ni pour Tractor Traylor V8 :(
Un autre classique. Quelle formation... Le crux se trouve à la sortie, comme d'habitude
Premier essai de la journée: ma main droite est restée "prise" dans la boite à lettre à la sortie du bloc...
2e essai: succès. Mais la caméra s'était éteinte pendant la grimpe...
3e fois:
Sérieusement le V7 le plus dur que j'ai fait. Il y a plusieurs V8 plus facile que ça dans le parc...
Bref, malgré la poche de sable et le nom douteux, la ligne est absolument classique.
Un autre candidat dans le concour du moins bon nom.
2 mouvements durs et dont la difficulté dépend de la grandeur du grimpeur, ensuite c'est V6 en tension.
Dernière journée avant le retour, et 2e journée de suite.
Classique.
Les prises sont toutes très moyennes au départ, on tentait de trouver un beta délicat. Finalement c'est passé en allant à droite avec un peu plus d'intention.
La section du mileu est assez facile, mais il y a un plat immonde dans la sortie!
(La ligne de droite, Latin for Dagger V5, c'est aussi majeur!)
Avec de la peau ça doit être aggréable...
J'avais les doigts tout roses et chaque prise me semblait granuleuse, prête à me percer la peau. Le livre guide indique it's not over till it's over, avec raison! Il reste des mouvements délicats en haut avec une chute potentielle douteuse dans l'arbre..
Courte ligne, mais c'est vraiment beau. Le pinch est tout doux. La sortie l'est moins.
Dernier bloc du voyage. Flash. Je ne sais honnêtement pas comment j'ai tenu les 2 premières prises.
J'ai tenté Fatigue Syndrome V8 qui partage le même départ après cet envoi et je ne tenais même pas la position initiale.
This is a (hopefully) short piece explaining the process of debugging ObjectId collisions in MongoDB, in an environment involving Ruby and containers (GCP Cloud Run Jobs -- basically kubernetes jobs).
MongoDB is a document database: json documents can be stored in it and each document has its own unique ObjectId. (This is a very simplified summary, more info here.)
An ObjectId is a 12 byte number that uniquely identifies a document. This number is generated on the client, before inserting a new document in the db. While the format is standard, each client library has to implement it.
The ObjectId format is as follows:
I like these IDs, they're sortable-ish across machines, the 5 bytes of random "process id" should be enough to avoid collisions, they're fast to generate and you can get 16M of them per second before they repeat.